来惠州之前，珊姐姐满脑子都是西湖的“苎萝西子”的美景，却没料到，真正让我驻足良久的，是藏在城中的那段仅存300多米的古城墙。作为一个对历史及古老建筑格外痴迷的游客，在抵达惠州的第一天，按着事先做好的攻略，朝着“惠州天堑”的遗迹走去，想亲手触摸那些历经百年风雨的砖石。
我沿着滨江西路漫步，远远就看到一段青灰色的墙体在江边马路的另一边——这就是惠州现在仅存的明代古城墙了。城墙之上的中山公园里格外热闹：穿太极服的大爷挥舞着长剑，广场舞的音乐伴着江风飘来，孩童追逐嬉闹而过，古老的砖石与鲜活的生活气息撞在一起，竟毫无违和感。我沿着台阶轻轻登上城墙，脚下的青砖带着湿润的凉意，大部分砖面都爬满了青苔，像给城墙披上了一件斑驳的绿衫；有些砖缝里钻出了不知名的小草，还有几株榕树的气根从墙头垂落，牢牢扎进墙体的缝隙，根系在砖面上铺展开来，像是给老城墙织了层天然的网。
在城墙的一边，有一块牌子记录着惠州的城墙的历史：早在宋代，这里就有了城墙，只是规模小，宋末时还塌了。直到明洪武元年（1368年）惠州设府，城墙才真正“长大”：洪武三年（1370年），知府万迪和守御千户朱永带着军民在旧城基础上扩建；到了洪武二十二年（1389年），知府陈继又用石头和青砖重新砌筑，这才让城墙有了“固若金汤”的模样。“你猜猜当年这城墙有多气派？”向导笑着说，“高1丈8尺，差不多6米，周长1255丈，快4公里了！城墙上还有1840个雉堞——就是以前士兵躲在后面射箭的矮墙，光城门就有七个，每个城门上都有‘敌楼’，专门用来观察敌情。”
我跟着城墙向前走，很快到了朝京门。这座重建的城楼飞檐翘角，红檐黛瓦，与旁边的老城墙连在一起，格外显眼。朝京门是当年七座城门里最坚固的一座，素有“惠州天堑”之称，冷兵器时代从没被真正攻克过，边着城墙的城门也有其隐藏的故事：明嘉靖十七年（1538年），一场飓风毁了城墙，后来修修补补过很多次；1925年第二次东征时，国民革命军对着朝京门猛轰了30个小时，牺牲了200多人才攻进城，后来为了防止军阀再占城，政府拆了东、南、西三面城墙修环城路，只剩北面这截因为挨着东江、能防洪，才侥幸留了下来。
顺着朝京门往南走，城墙的“沧桑感”更明显了：有的地方墙体断了，后人用浅色的石头填补，新旧砖石的色差格外醒目；有的路段只剩半米高的墙根，被一圈矮栏杆围着，隐约能看出当年城墙的走向；城墙内侧大多贴着现代居民楼，有些人家晾衣绳甚至从城墙顶部拉过，古老的遗迹就这样和市井生活融在了一起。城墙上的通道铺着现代混凝土，旧时的雉堞也换成了简单的水泥柱，我蹲下来细看一块残留的老砖，上面还能模糊看到几处凹陷，不知是当年的炮火痕迹，还是岁月磨损的印记。
走累了，我坐在城墙边的石凳上休息，望着脚下悠悠东江水，忽然想起民国《广东名胜史迹》里的记载——那时的明城墙还没拆，依旧是护城的天堑。如今六百年过去，城墙早已没了防御的用途，却成了惠州人晨练、散步的好去处，成了像我这样的游客寻访历史的打卡点。据资料显示，惠州幸存的城墙有剩约800米，还不到原来的四分之一，我今天所看到是其中保存最好一段：就是中山公园到朝京门这300多米。
临近中午，阳光越来越暖，我从城墙下来，又绕到朝京门的城楼里看《古城记忆展》。老照片里的城墙巍峨完整，与眼前的残垣断壁形成鲜明对比，展柜里的旧砖、城门锁具，更是把那段历史拉得很近。走出城楼时，正好遇到几位晨练的老人坐在墙根聊天，他们说小时候还能看到更长的城墙，后来慢慢拆了，现在能留下这一段，已经很不容易了。
离开古城墙时，我回头望了一眼——青灰色的墙体在阳光下泛着柔和的光，榕树的叶子随风晃动，江面上的游船缓缓驶过。原本只是计划里“顺路看看”的景点，却成了这次惠州之行最难忘的收获。或许比起完整的古迹，这些带着岁月痕迹的残垣断壁更动人：它们没有被精心“包装”，却真实地记录着一座城市的变迁，一边承载着历史的厚重，一边容纳着当下的生活，就像一位沉默的老者，用满身的青苔与裂痕，静静讲述着惠州的过去与现在。
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