自驾新疆游第四天小记：5月20号初入新疆 住宿若羌 夜不能寐

5月20号，初入新疆，住宿若羌， 夜不能寐，辗转反侧，浮想联翩！

作者 李立军

若羌的地形南高北低，由西南向东北倾斜‌，海拔跨度极大（768～6900米）；‌最高点‌为东昆仑山的木孜塔格峰（海拔6973米），‌最低点‌为罗布泊洼地（海拔780米） 。

若羌县面积有两个浙江省大，人口却不到9万。若羌境内大多地方是无人区，车行数百公里少见人迹，其空旷与苍茫足以令人窒息！

塔克拉玛干风沙频频，今天的沙尘让混沌的落日，像一枚熔化的铜钱坠入流沙。

踩着热浪踏入若羌县城，街道两旁的白杨正将斑驳的树影投在仿汉唐风格的建筑上。

这座被黄沙半掩的边城，如同搁浅在时光岸边的古船，甲板上既堆叠着快递驿站和川菜馆的现代印记，又深藏着楼兰古国与罗布泊的千年密码！

若羌，楼兰古国所在地。这里有塔里木盆地东部被称之为“地球之耳”、“死神秘的之海的罗布泊；有雄浑与柔美并存的楼兰古城遗迹。

罗布泊一般人不敢涉足。上世纪八十年代，彭加木的脚印就是在此处被流沙抹去。

楼兰古城遗迹至今也没多少人敢进去探秘。只有其博物馆中展示的图片和介绍说明，或许能让游人领略其中况味！

古卷轻展，楼兰文字跃然纸上，带人们穿梭回那繁华的古丝绸之路时代。

佉卢文木牍上的楔形文字如蚂蚁行军，汉锦残片上的"长乐大明光"字样仍泛着幽蓝。

沙海遗珠，引来无数人在追寻这楼兰的千年叹息！

令人屏息的，是那个被称作"楼兰姑娘"的干尸——深陷的眼窝仿佛蓄着塔里木河的波涛，亚麻色发辫间残留着红柳花粉，牛皮靴底还沾着公元前1800年的沙粒。

据考她死时约二十五岁，肺里装满沙尘。考古学家在她随葬的篓筐里发现了麻黄枝，也许是为缓解她终年不止的咳喘。

据斯坦因在《西域考古记》的记述："那些保存完好的面容上，凝固着某种永恒的忧伤。"

曾经的楼兰姑娘，她那如丝般的秀发在风中摇曳，轻纱遮面的容颜，如同一幅神秘的水墨画。

她的眼眸里，透露着聪明和勇敢，柔情与坚定，犹如那无尽沙漠中的一抹清泉 。

刀郎声嘶力竭用歌声呼唤着《楼兰姑娘》，激起沙粒在音波里震颤，恍若古羌笛的余韵意犹绵长！

传说中的楼兰美女，其风采如昙花一现般短暂，而绚烂成为永恒的记忆！

而罗布泊，其雅丹群如同被巨斧劈开的宫殿废墟，风蚀的岩层露出巧克力色的年轮。

清代地图标注的罗布泊水域，现在连一滴露珠都蒸发尽了，成为死亡之海，没了呼吸！

当夕阳将"地球之耳"的环形盐沼染成玫瑰金时，你能看见一丛丛倔强的骆驼刺。

你若触碰着灼热的盐晶，或许会理解探险家斯文·赫在此写下："这不是死亡，而是大地在屏息。"

看楼兰古城图片，风化的胡杨木梁柱像巨兽骨骸般刺向苍穹。

佛塔残基的夯土层里，芦苇与红柳枝的筋骨依然清晰可辨。

三间房遗址土墙上道道刻痕——或许是汉朝戍卒用箭簇划下的计数符号？

据载，楼兰消失并非突然的灾难！

公元四世纪，塔里木河改道让绿洲萎缩。匈奴与汉军拉锯战切断商路，最后一批居民撤离时，把馕坑里的炭火都仔细熄灭了。

那些未及带走的佉卢文木牍，后来在尼雅遗址被发现，上面写着'河水断流，我们不得不放弃祖辈的葡萄园'。"

米兰遗址的烽燧旁残碎的青灰色陶器片告诉世人，隐约弦纹与波浪纹的交织——就像当年楼兰工匠手指的颤动，通过黏土传递了二十个世纪。

远处传来野骆驼的呜咽，风掠过耳畔时，竟传来虚幻的市声：驼铃、羯鼓、粟特商人的波斯语讨价还价...…

楼兰古国的兴亡早已是尘封以久的一段历史，而当今加沙的灭绝屠城与克什米尔的断水泄洪，都惊人相似地正在把现代人与楼兰古人的剪影渐渐重叠！

这正是：

沙蚀汉时关，风干胡杨泪。

一具女儿骨，千年不瞑目。

陶纹凝旧曲，帛裂有余哀。

忽见红柳发，春过玉门来。

黄沙漫天掩古城，

风吟悲歌诉离情。

千年遗梦何处寻，

唯余残垣伴月明！

另：21号早从若羌出发，仍是在沙尘天气中驱车10小时、行800公里，于下午3点半到达和田。全程高速，有200公里路段限速100。沿途有多个公安设检，每个加油站须验身份证。

一一自驾新疆游第四天小记。