琴岛漫步：有比青岛更浪漫的地方不？

“昨夜的潮汐 / 今晨已褪去 / 归来的渔民叫卖着刚刚经历的风雨”

记忆中应该来过两次青岛，但都是匆匆落地，匆匆进棚，节目录了个昏天暗地，然后又匆匆地赶去胶东机场回程。

所以，其实我并不知道青岛长什么模样。

直到这次来，一直驱车开上胶州湾大桥，眼前出现海天一色，海鸥突然划过上空，身边的海波光粼粼——

这才是琴岛。

琴岛真的是一个浪漫至死的城市。除了有漫长的海岸线，水准极高的、不需要挤到一块的亲水处，挪到市区，漫步在八大关里，万国建筑群的美，如七号花园对面、苏联公社旁边的这一栋，韶关路22号，在社交网路上不算热门，门口也没有人驻足，但是就是这么，这么地美丽地出现在眼前。

一搜，这一栋北欧乡村风格的建筑，建于1935年，原用于金城银行，竟然是中国建筑师徐垚之手！？

什么，是中国人设计的？

实际上，八大关的许多别墅都出自国人之手，在此不留在累叙。我一边ChatGPT+Google，一边感受着，这些在快一个世纪前，在殖民语境下，用本土审美和文化想象建造这片浪漫砖石的中国设计师们。他们虽然早已离开人世，却通过建筑，让时代和个人的尊严与美感，继续留存。

太棒了。真的太棒了。

还有一点时间，转头去了青岛山上的一战遗址博物馆，号称“全亚洲唯一的一战遗址”。展厅的故事，除了是历史文本上，五四运动的爆发点，曾经写满了“还我青岛”的呐喊的再现，我更是用最后一丝体力登上炮台，这片藏于市区中央的小山丘上，德军设置的隐藏战地，那些弹药库里残存的弹头所冒出来的潮气，和这个城市的浪漫，一起涌上心头。

“多情的这座城市 / 只是停不下脚步。”

实际上，聊到青岛，当然得要从教会开始。

我们这天的行程，第一站便是来到圣弥厄尔大教堂，典型的天主教建筑，俯瞰是一个十字架，哥特式双塔耸立，我没有去过慕尼黑或者科隆，但中国有青岛。

时间回拨到百年前。山东，地处直隶以南的门户要冲，自古兵家必争之地。19世纪中叶，各国天主教传教士大量进入山东，此刻清廷羸弱，传教士自然横行霸道，和乡里越发擦枪走火。1897年，两位德国传教士在山东巨野被杀，史称“巨野教案”，德国便由此为由强占胶澳，以此作为租借地，掀开了青岛的被殖民史。

但历史有时候就是这样喜欢开玩笑。德国人作为殖民的后起之秀，以“证明自己”的抱负，要跟英国、西班牙等传统殖民国家一较高下，决心要把青岛打造成一个屹立于世界之林的示范性花园城市——看看我们德国人管辖下有多牛。德国人的严谨、日耳曼独有的浪漫，就这样在青岛被蔓延了。

源于民间抵触导致的血案，最终导致了殖民建设留下的城市遗产。当我登上信号山，俯瞰底下这一片的红砖时——这不就是经典德式桌游《卡卡颂》的场景！原来德国人的乡愁真的在青岛，这真的不是段子。

信号山下，德国总督楼耸立在另一座小山坡上。它真的太美了，比迪士尼的城堡还要美丽。据说，这比德国许多本土的官邸还要更考究，德意志的铁血和浪漫就这样在石基和黄墙中缠绕。

在馆内，我看到了正宗的蓝图，这些图纸的精妙程度，文科生难以用笔墨形容。而其中的清式家具和斯图加特家具厂漂洋过海的结合，再有百年历史的博兰斯勒与斯坦威钢琴坐镇起居室，我在中国任何一个城市都没见过如此中西结合得如此浑然天成。

负一层地下室同样也让人大开眼界，也有传说中的青岛下水管道迷你展览，德国人的下水井盖是一绝，包括《赛博朋克2077》里也有关于这个的梗。

监狱匆匆一瞥，德国风情街更让我倾倒。

走在馆陶路，你真的会以为这里是“爱森纳赫小镇里，赫瑟尔河畔边流淌的旋律”。

最奇妙的是，在拐角处，你又会走入某个命名为“XX里”的弄堂。“里”是青岛本地的一种近代里院式建筑，有点类似于北京的四合院+上海的石库门，几十户人家共用一个大院子、公共厕所和水井。走进其中一个里院，已被改造成青旅，60元能有一个床位。

想象着百年前本地小工住在此处，德国人实现着他们心目中的殖民隔离（就像后来他们想要做犹太隔离区一样），可青岛的生命力就是如此不可遏制，在洋行的夹缝里，走卒贩夫大量聚居，用自己的锅碗瓢盆，奏出了完全不同于街口那份精致的欧洲幻象。我们还误打误撞地走到了大鲍岛里院记忆博物馆，本来只是进来吹空调，但没想到这么丰富，这么好看！

德古殖民者建起风情街，来展示他们的秩序与浪漫；本地人挤在里院里，构成城市的烟火与底色。世界风云突变，紧接着，日本人来了。馆陶路上另有一座充满了老钱风格的建筑，名字为引取所——这显然是一个日式词汇，它提醒我们，青岛的近代史不仅是德式红瓦绿树，还有日据时代的严苛规训。

不过，今天走进这里，你看到的已不是殖民的暴力，而是成群的鸽子。白的、灰的、黑白相间的，集体起立的，大展宏图的。