文影拾光II万佛湖记：碧波载史，清流润今

万佛湖景区坐落于安徽省六安市舒城县万佛湖镇，作为国家5A级景区，它集山水风光、水利工程与人文历史于一体，素有“合肥的后花园，安徽的北戴河”之美誉。这里湖光山色交相辉映，66座岛屿星罗棋布，更有全长1000余米的“世界第一人工土坝”这一震撼奇观。

龙河口水库

每当晨光初漫万佛湖水面，我总爱伫立在龙河口水库的大坝上。东南风携着湖水的潮气拂来，将远处的山影揉得朦胧。这湖的每一缕波光都藏着故事——坝体上“龙河口水库”几个嵌字，虽被岁月磨得温润，却仍能窥见当年錾刻时的力道。而这湖的故事，正是从一锤一凿的铿锵声中开篇的。

一、石缝里长出的湖

当地老人说，万佛湖的前身是龙河口的旧河道。上世纪五十年代，皖西遭遇大旱，河床龟裂得能塞进拳头，两岸稻田干得冒起白烟。我曾在库区纪念馆见过那时的照片：挑着水桶的农人在干裂的土地上排队，桶底铁环磨得发亮，却只能从深井里舀起半桶浑水。

民工挖湖的场景

1958年春，十万民工背着铺盖卷奔赴至此，他们用扁担挑着石夯，用麻绳捆着竹筐，在龙河口的峡谷间搭起了窝棚。纪念馆的玻璃柜中，陈列着一件粗布褂子：肘部磨出了透亮的洞，衣襟上还沾着暗红的泥渍。讲解员说，这是当年筑坝民工的遗物。

那时无大型机械，大坝基石全靠人工抬肩扛。有张老照片令我记忆犹新：二十多个汉子用木杠抬着丈余长的条石，石缝里的草绳勒进黝黑的肩膀。领头人喊着号子，声音像劈柴的斧头，将晨雾都劈出了缝。

1960年大坝合龙那天，据说两岸山上站满了人。当最后一车石料填入龙口，水流被硬生生逼退时，有人抛起草帽，有人蹲在地上落泪——后来湖水渐满，两岸稻田重获滋养。人们感念这湖“救命之恩”，又因湖畔有万佛山，便称它为“万佛湖”。如今在湖畔村落，仍能见到当年的筑坝人。他们指着手背的老茧笑道：“这湖底的石头，每块都认得我们的汗味。”

二、三岛藏韵，文脉浸波

万佛湖的水是活的，它不仅滋养着两岸田畴，更浸润着千年文脉。作为景区核心，湖中的燕子岛、周瑜岛、万佛岛如三颗绿珠，串起了湖的人文脉络。

燕子岛

从景区游船码头登船时，我常能遇见老友周歧锐。他年长我几岁，开了家文旅公司，却总爱来码头转悠，说是“沾沾这湖的灵气”。游船白漆船身映着水色，广播里循环播放着景区介绍。船娘温软的乡音混着水声，比刻意的导游词更动人。

“先去周瑜岛吧。”周哥总这样提议，“那岛的石头缝里，都渗着墨香。”

周瑜岛临湖处有块天然巨石，传为周瑜年少时的读书台。石面虽被岁月磨得平滑，却仍能辨出人工凿刻的痕迹。周哥指着石缝里的刻字说：“你看这‘书’字，笔锋里带着股英气，倒像他后来领兵时的剑影。”

他在湖边住了大半辈子，肚里藏着满湖的故事——早年湖水较浅时，有人曾在石台下捡到过残破的竹简，可惜被水浸得朽了，仅能辨出“兵法”二字。

万佛湖66座岛屿

游船向湖心驶去，穿过一片芦苇荡，便到了燕子岛。岛上最热闹的要数百鸟园，蓝孔雀、白孔雀等珍禽在此栖息。它们或踱步开屏，或振翅低飞，游人可隔着矮栏近距离观察它们的灵动身影。

几步之遥便是李公麟馆，馆内陈列着这位宋代书画家的摹本画作与生平史料。驻足在《五马图》的复刻卷轴前，仿佛能看见千年前他挥毫时的衣袖翻飞。相邻的墨禅堂则更显清幽，案上的宣纸铺展，墙上悬挂着当地书画家的作品。墨香与湖风交织，引得不少游客驻足临摹。周哥指着堂前的砚台笑道：“这岛的灵气，一半在鸟羽上，一半在墨汁里。”

最西侧的万佛岛是湖心的制高点。山顶的观音像迎着朝阳，衣袍上的金箔被晒得发亮，倒影投在湖里，宛若一朵盛开的金莲。岛上石阶旁开满野菊，秋风一吹，细碎的花瓣落在游人肩头。周哥弯腰拾起一片，指着花瓣对我说：“这花比城里的玫瑰实在，不娇贵，还能泡茶喝。”

万佛岛

三、清流润万家，烟火绕船头

周哥总说，万佛湖的水是有性子的——既养得了田，也养得了人。

从大坝往下游去，灌溉渠如一条银带，绕着田埂蜿蜒伸展。两岸稻田里，稻穗垂得沉甸甸的，稻叶上的露珠滚进土里，能听见“吱呀”的轻响，像土地在畅快饮水。

我曾查过资料，这湖的灌溉渠网可惠及皖西百万亩良田。每到稻谷成熟时，金灿灿的稻浪能一直铺到天边。

万佛湖镇

有年秋天，我和周哥去看渠首，正巧遇上放水。闸门一开，湖水顺着渠口涌流而出，浪花卷着碎草，像一匹刚解开的绿绸。渠边的农人站在田埂上，手里的烟袋杆指着水流，皱纹里盛着笑意，亮得晃眼。

如今的万佛湖，还是合肥50多万市民的“大水缸”。输水管道从湖底铺过，像一条隐形的银龙，将清水送进城里的千家万户。

我在湖边见过输水站的工人，他们穿着蓝色工装，在管道旁巡检，脚步轻得生怕惊扰了湖水。“这水金贵着呢，”他们说，“得好好护着。”

四、湖畔烟火，滋味里的湖

这些年我总爱往万佛湖跑，一半为看山看水，一半为周哥带来的湖鲜。

景区游船靠岸时，码头旁的农家乐总会飘来香气，时令不同，滋味也各有妙处。清明前后，野蒿刚抽出嫩尖，店家会把蒿叶切碎，和着糯米面揉成团，下到热油里炸。起锅的蒿子粑粑外皮焦脆，内里软糯，咬一口，蒿子的清苦混着糯米的甜，是春日独有的鲜灵。到了秋季，湖里的鱼正肥，最不能错过的便是鱼汤泡大锅锅巴。店家的灶台就支在湖边，铁锅烧得发白，倒上当地的菜籽油，姜片煸出香味后，再把劈成两半的花鲢鱼头下锅。舀入湖水咕嘟炖着，等汤色熬得乳白，撒把葱花，连汤带肉盛进粗瓷碗，旁边必定配着现炕的大锅锅巴——那锅巴带着柴火的焦香，边缘微微翘起，往热汤里一泡，瞬间吸饱了汤汁的鲜美，脆中带软，每一口都是湖光山色的馈赠。周哥还爱点份万佛湖豆腐皮，说是用湖里的水点的浆，凉拌着吃，豆香里能嚼出湖水的甜。

万佛湖鲢鱼

有回我们在游船上看日落，周哥从包里掏出个饭盒，里面是凉透的蒿子粑粑。“你尝尝，这是你嫂子早上炸的。夕阳把湖水染成金红，远处的万佛岛浸在水里，像块被泡软的红糖。他往湖里撒了把米，立刻有鱼群游来，鳞光在水中闪烁，像撒了把碎金。“这湖啊，”周哥摸了摸船舷，“就像个老母亲，什么都给我们留着。”

暮色降临时，湖畔的农家乐次第亮起灯。暖黄的光透过窗棂落在水面，碎成一湖晃动的星子。游船的马达声渐远，灶间的叮当声、游人的谈笑声便漫了过来，混着饭菜的香气，把湖畔的夜烘得温热。我靠在船舷上，听着湖水拍击船身的轻响，像谁在耳边低声絮语——忽然懂了，这湖的故事从不是孤立的：筑坝人肩头的号子、三岛石缝里的文脉、农人肩头滚落的汗珠，还有碗里鱼头的鲜、锅巴的脆，早都浸在这碧波里，像一颗被清水养着的珍珠，越养越温润，越养越亮。

万佛湖落日余晖

夜渐深时，周哥摇着他公司的小船送我上岸。船桨搅碎了水里的灯影，碎了又圆，圆了又碎，倒像撒了满湖的小月亮。我望着远处的大坝，坝上的灯光在水里牵出条光带，一头系着当年錾刻石碑的凿声，一头连着此刻岸边的烟火，静静地淌向远方。忽然想起周哥说的：“这湖的水，是活的。”是啊，这活水藏着历史的根、土地的情，还有万家灯火的暖。它像一首唱不完的歌，在皖西的山水间轻轻回荡，清波流转，润物无声，也将岁月的故事，一遍遍诉说给愿意倾听的人听。

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